Всем привет. Помогите. Может было у кого и проблему удалось решить. кондиционер то работает, то нет. может весь день работать исправно, а после проезда рельс выключается. после может до конца дня не включится, а может от незначительной кочки включиться. Лампочка на кнопке горит, что все нормально. ошибки не выдает.Перешатал все возможные фишки и контакты. безрезультатно. Понимаю что где-то пропадает питание. Но где? Заранее благодарен

k744730,
скорее тогда не включается механически компрессор, если от кочек зависит, а следовательно - проблема в муфте. если есть возможность, проверь работоспособность муфты.

Муфта напрямую включается и работает

У меня была похожая проблема. Причина, переломился провод внутри изоляции. Так звонился, а под нагрузкой разеденялся.

k744730,
В подкапотном блоке проверьте предохранитель №4 на 20А и реле R2, поставьте новый, если есть или поменяйте местами с таким же номиналом.

У меня схожая проблема была с печкой, то работала то нет, предохранитель на вид целый был, но сам плавкий элемент в итоге оказался оторван, то замыкал, то размыкал.

Это тоже пробывал. И реле и предохранители. Ощущение что масса где-то под панелью ослабла. Только где найти её. В районе бардачка и за блоком управления уже всё пересмотрел. Осталось комбинацию приборов снять. Там потискать провода.

Это тоже пробывал. И реле и предохранители. Ощущение что масса где-то под панелью ослабла. Только где найти её. В районе бардачка и за блоком управления уже всё пересмотрел. Осталось комбинацию приборов снять. Там потискать провода.

именно за панелью приборов есть отличная масса ВОТ ОНА СОБСТВЕННО

k744730,

Привет. Только победил эту тему. сначало было через раз, а потом вообще перестал холодить. Муфта, рабочая, электрик диагност подтвердил. все как бы работает, но муфта постоянно работает на выключение, а не на включение. Что оказалось, из-за забитых радиаторов, высокой температуры в системе, а как следствия давления, машина не давала включить кондей, абы чего не произошло)))))) После мойки радиаторов, все в норме, езжу радуюсь. Кстати тут на форуме писали что 104-106 рабочая температура наших двигателей, так вот после промывки радиаторов, без кондея рабочая температура 85-91, с кондеем 87-96.

Я поставил себе новые радиаторы, температура 104.

У меня ровненько на 105 вентиляторы охлаждения включаются.

UZHOS,
Муфта не может работать на «вкл/выкл» это элементарный электромагнит. Он включается путем замыкания контактов. В цепи питания этого электромагнита (муфты) есть несколько датчиков, все они «после» реле и предохранителя(между муфтой и блоком предохранителей). Один из датчиков - датчик обморожения, я не знаю точно как он работает… Потом идут два датчика давления (стоят непосредственно на магистрали фреона). 1- датчик который всегда (нормально) замкнут.2- датчик всегда (нормально разомкнут). Они предохраняют компрессор от нагрузок (повышенное либо низкое давление). Эти датчики замыкают/размыкают цепь )чтоб муфта включилась цепь должна быть замкнута. Если давление в магистрали низкое то один из датчиков не замкнется, если давление высокое то один из датчиков разомкнется.
Давление фреона (измеряется на тонкой трубке, это фреон в жидкой фазе, тоесть сжатый, тот который «выход» из компрессора) высокое (компрессор перекачал, это нормально) - датчик разомкнулся, давление низкое (недостаточно фреона, утечка, поршни компрессора не дают компрессию) - второй датчик не замыкается.
Слишком высокое давление возможно по нескольким причинам - дохера фреона, фреон не остывает (не «кипит»), компрессор накачал норму (он не должен работать постоянно, как накачает норму - должен отключится).
Когда фреон «кипит» он переходит из жидкой (сдавленной фазы) в газообразную. Если этого не происходит значит вероятны неисправности - 1. Форсунка (орифис, находится в утолщении тонкой трубки) неисправен, забит. 2. Фреона слишком много. 3. Фреон не охлаждается (теплообменники, радиаторы (в основном тот что на бампере) забит говном всяким)